C’è un paradosso al cuore della storia di Piaget che vale la pena raccontare.

Per quasi sessant’anni, dall’apertura del piccolo atelier nel 1874 fino alla metà degli anni Quaranta del Novecento, la manifattura di La Côte-aux-Fées ha costruito movimenti di altissima qualità senza firmarli mai.

Cartier, LeCoultre e altre grandi maison acquistavano le sue platine e i suoi calibri, li inserivano nelle proprie casse e ci mettevano sopra il loro nome.

Piaget era ciò che nel gergo del mestiere si chiama un cabinotier: un artigiano dell’invisibile, il cui lavoro finisce per far bella figura qualcun altro.

Poi, nel 1957, la maison decide di firmare i propri orologi e lancia il calibro 9P: due millimetri di spessore totale, il movimento meccanico più sottile del mondo.

Nel 1960 aggiunge il 12P: 2,3 millimetri, l’automatico più sottile nella storia dell’orologeria fino a quel momento.

Sessant’anni di anonimato, e poi due record mondiali in tre anni.

Questa è la storia di Piaget.

Le origini: un villaggio, una filosofia

La Côte-aux-Fées è un villaggio nel cantone di Neuchâtel, nel Giura svizzero, a circa 1.100 metri di altitudine.

In inverno le strade sono spesso impraticabili per la neve, il commercio con la pianura è difficile e l’economia del villaggio si basa quasi interamente sull’orologeria: ogni famiglia ha un tornio, ogni casa un banco da lavoro.

È in questo contesto che nel 1874 Georges-Édouard Piaget fonda il suo atelier, con una regola che diventerà il manifesto della maison per tutte le generazioni successive: “Fare sempre meglio di quanto sia necessario.”

La formula non è retorica.

Piaget la applica ai movimenti che costruisce per altri: una precisione, una rifinitura e una tenuta nel tempo superiori a quanto i clienti richiedessero, perché la reputazione di un cabinotier si costruisce sulla qualità che gli altri non vedono ma sentono.

Negli anni Quaranta, Valentin Piaget, seconda generazione, decide di trasformare l’atelier in una manifattura integrata e di iniziare a firmare orologi completi.

Il passaggio non è solo commerciale: è una dichiarazione d’identità.

Quello che Piaget aveva imparato facendo movimenti per gli altri, ora lo avrebbe messo in faccia al mondo.

Il 9P e il 12P: quando lo spessore diventa un’ossessione

Nel 1957, Piaget presenta il calibro 9P: un movimento meccanico a carica manuale spesso esattamente due millimetri, il più sottile al mondo in quel momento.

Per capire cosa significhi due millimetri in termini di orologeria, basta considerare che una moneta da un euro ha uno spessore di 2,33 millimetri.

Il 9P era più sottile di una moneta, funzionava, teneva la precisione e poteva essere revisionato.

Tre anni dopo, nel 1960, Piaget va oltre con il calibro 12P: 2,3 millimetri di spessore totale per un movimento automatico, ottenuto grazie a una soluzione tecnica allora rivoluzionaria, il microrotore decentrato.

Invece del grande rotore semicircolare che sovrasta l’intero movimento, il 12P usa un piccolo rotore circolare integrato a filo nel piano del calibro, invisibile dall’esterno e capace di caricare la molla con la stessa efficienza di un rotore tradizionale.

Il 12P definisce un’epoca e diventa la base tecnica sulla quale Piaget costruirà la propria identità per i decenni successivi.

Ancora oggi, un Piaget degli anni Sessanta montato su calibro 12P è tra i movimenti automatici vintage più ricercati dai collezionisti seri, non solo per la storia ma per la qualità intrinseca del manufatto.

Gli anni del gioiello: quando l’orologio incontra l’alta gioielleria

L’ossessione per la sottigliezza non è fine a se stessa: apre a Piaget una seconda vocazione, quella degli orologi gioiello.

Un orologio sottile può avere una cassa in oro massiccio dal profilo quasi bidimensionale, un bracciale integrato che fluisce senza soluzione di continuità dal quadrante al polso, una pavé di diamanti che non aggiunge spessore perché non c’è spazio per aggiungere nulla.

Negli anni Sessanta e Settanta, sotto la guida di Yves Piaget, terza generazione della famiglia, la maison sviluppa una competenza interna nella lavorazione dell’oro e nella gem-setting che poche manifatture orologiere possono vantare.

Piaget inizia a produrre internamente non solo i movimenti ma anche le casse e i bracciali in oro massiccio, lavorati come sculture.

Il risultato sono gli orologi gioiello degli anni Settanta: pezzi unici e serie limitate dove il confine tra orologeria e alta gioielleria non esiste.

Alcune di queste creazioni, con casse a forma di serpente, di cuore, di animali stilizzati, appaiono periodicamente nelle aste internazionali e raggiungono quotazioni che riflettono tanto il valore artigianale quanto la rarità storica.

Il Polo (1979): l’ultrapiatto sportivo degli anni del disco

Nel 1979, Piaget lancia il Polo, un orologio che in un certo senso sembra contraddire tutto ciò che la maison aveva fatto fino ad allora.

Il Polo ha un bracciale integrato in acciaio ondulato, un caso a cuscino arrotondato, linee sportive e una presenza al polso molto diversa dall’eleganza rarefatta degli Altiplano.

Ma sotto il quadrante, ovviamente, c’è un calibro ultrapiatto Piaget.

Il Polo nasce nel momento in cui il mondo scopre lo “sport-chic”, quell’estetica degli anni Settanta e Ottanta che mescola sportività e lusso in modo allora inedito, e diventa subito l’orologio di attori, musicisti e uomini d’affari che vogliono qualcosa di meno formale di un Altiplano ma comunque inequivocabilmente Piaget.

Il Polo vintage degli anni Ottanta è oggi un collezionibile di riferimento, con quotazioni in crescita costante nelle aste di secondo mercato, soprattutto negli esemplari in oro giallo con quadrante integrato.

L’Altiplano: il manifesto di una filosofia

Il nome Altiplano, introdotto ufficialmente come linea negli anni Sessanta, richiama gli altipiani sudamericani, quegli spazi ad alta quota dove l’aria è rarefatta e il paesaggio essenziale.

È una scelta semantica perfetta per orologi che tolgono invece di aggiungere, che raggiungono la perfezione eliminando tutto il superfluo.

L’Altiplano moderno è disponibile in versioni meccaniche e automatiche, con o senza tourbillon, con casse in oro giallo, bianco o rosa e con quadranti che vanno dal bianco assoluto al nero more.

Nel 2018, Piaget ha presentato l’Altiplano Ultimate Concept, un orologio da 2 millimetri di spessore complessivi, il segnatempo meccanico più sottile mai realizzato fino a quel momento.

Il risultato è stato ottenuto attraverso una soluzione radicale: il movimento e la cassa non sono due elementi separati ma uno solo.

La basetta del movimento è la stessa struttura che forma il fondello dell’orologio, in titanio grade 5 spesso 0,2 millimetri, e il meccanismo è completamente integrato nella cassa invece di essere inserito al suo interno.

È un orologio che ridisegna la definizione stessa di orologio.

Piaget per il collezionista: cosa cercare e perché

Il mercato dei Piaget vintage si articola in tre fasce molto distinte, con caratteristiche e potenziale di valorizzazione diversi.

I calibri 9P e 12P montati su casse originali degli anni Sessanta e Settanta rappresentano il segmento più interessante dal punto di vista storico e tecnico: sono orologi sottilissimi, con quadranti spesso in oro, finiture impeccabili e la rarità aggiuntiva di essere stati prodotti in un’epoca in cui Piaget era ancora una maison relativamente di nicchia.

Alcuni esemplari di questo periodo, soprattutto quelli con casse in oro giallo e quadranti decorati in smalto o lapislazzuli, appaiono regolarmente nelle aste internazionali con risultati superiori alle stime.

Il Polo vintage degli anni Ottanta, soprattutto in oro giallo, è invece diventato negli ultimi anni un oggetto molto richiesto da un pubblico più giovane, attratto dall’estetica sport-chic e dalla rarità crescente degli esemplari in buono stato con bracciale originale.

Gli orologi gioiello di Yves Piaget, i pezzi unici e le serie limitate degli anni Settanta in oro con pietre preziose, sono infine il territorio degli specialisti: valutazioni molto variabili, storia documentazione fondamentale, potenziale di rivalutazione elevato.

In tutti i casi, lo stato del movimento è il parametro critico: un calibro 9P o 12P revisionato di recente da un tecnico specializzato vale molto di più di uno con lubrificante originale cristallizzato.

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Per il quadro tecnico completo su cosa rende un calibro automatico vintage interessante, l’articolo su l’orologio automatico e il suo funzionamento offre tutti i dettagli.

Se invece stai cercando un confronto tra Piaget e le altre grandi manifatture svizzere, l’articolo su Vacheron Constantin racconta la storia della manifattura più antica del mondo con un approccio completamente diverso all’eccellenza.